Studio Nicholson SS27: Bir Pantolon Markasının On Altı Yıllık İlk Cümlesi

Bir markanın ilk pist gösterisi çoğunlukla bir ilan gibi okunur. Büyük sahne, dramatik finale, yeni bir silüet vaadi. Nick Wakeman, 27 Haziran'da Paris Erkek Moda Haftası'nda Hôtel d'Évreux'yu seçtiğinde bu beklentiyle sahneye çıkmadı. Studio Nicholson'ın on altı yıllık ilk runway sunumu bir manifesto değil, bir soru cetveliydi: Biz kim olduğumuzu zaten biliyoruz, peki buna kaç kez odaklanabiliriz?

Koleksiyonun adı buydu zaten — 'This Is Who We Are.' Ve bu, Wakeman'ın on altı yıldır verdiği cevabı özetliyor. Studio Nicholson bir pantolon markasıdır; bu tanımı bizzat Wakeman kullanıyor ve küçümseyerek değil, kesinlikle söylüyor. Bir markayı bir giysi üzerinden tanımlamak çok az kişiye yakışır; ama bu cümle, Sorte pantolonunun bel kıvrımını bir kez görmüş ya da Taunton yünlü kumaşının düşüşünü avucunda hissetmiş birine doğal gelir.

Pantolonun Anatomisi

SS27'nin omurgasını dört pantolon silueti oluşturuyor. Sorte, markanın kurucu parçası; bu kez elevated bonded gabardine'de döndü — kumaş sertleşmeden yapılandı, düşüşünü korudu. Alwyn, Japon denim'den kesen düz ve hafifçe eğrisel bir unisex kesim; siyah ve beyaz. Taunton, İskoç mirası yününden yapılmış, yüksek rise'ı ve '80ler'in sarkan uyluklu fitini tapered bacakla bitiriyor. Cessna ise washed weather cloth'ta daha yumuşak, daha kıvrımlı; kesim bir utility parçasından çok bir duruş sorusudur.

Bu dördü arasında en az ortak yanı görünen şey — biri İskoç yününden, diğeri Japon denim'den, öbürü washed cloth'tan — aslında en çok paylaştıkları şeyi açıklıyor: hepsi kesimiyle konuşuyor. Wakeman kumaşı dekorasyon için değil, kararı netleştirmek için seçiyor. Sorte bonded gabardine'e geçtiğinde soru ortada: bu kumaş pantolonu nasıl değiştiriyor? Cevap, ayakta duruşla gelir.

Kıyafet editörlerinin çoğu bunu 'minimalizm' diye adlandırır. Ama minimalizm bir estetik tercih olduğunda meselenin yarısını kaçırırsınız. Wakeman'ın çizgisi minimalist değil, kesin. Gereksiz detayın yokluğu, var olan her şeyin daha fazla konuşmasını sağlıyor. Ceketler omuzdan doğru oturuyor, askılar amacıyla takılı, silüetler gerçek hareket için kurulmuş. Bu 'sade görünüm' değil; bu, her tasarım kararının kendine yetecek ağırlıkta olduğu bir ekonomidir.

On Altı Yıllık Bir İlk

Studio Nicholson'ın on altı yılda piste çıkmamasını anlamak zor değil. Bir pist gösterisi anlatı üretir; ve anlatı her zaman ürüne ait olmaz. Wakeman bu süreyi gardırobun istikrarını test etmek için kullandı, izleyiciyle değil müşteriyle konuşarak. Şimdi piste çıkmak bu tutumu değiştirmiyor — gösteriyi izleyenler de gördü ki sahne bir açıklama değildi, bir tekrardı. Aynı soruları soran ama bir kez daha keskinleştirilmiş cevaplar.

Menswear'de bu tür tutarlılık nadirdir. Markaların çoğu 'yeniliği' meşrulaştırmak için kodunu değiştiriyor; oysa gerçek seçicilik bir pantolonu mükemmelleştirmek için zamanı harcamaktır. Sorte'nin kesimleri sezon başına değişmiyor, ama her sezonda kumaş sorusu yeniden sorulmuş. Bu, terzinin mesleki tutumuna yakın bir şey. Wakeman her koleksiyonda aynı kesimenin farklı malzemeyle ne dediğini dinliyor.